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Historia del perfume…

Una mano presionando un frasco de perfume.

Como auténticas joyas, los perfumes siempre han ocupado un lugar privilegiado para hacer más agradable la vida de quien lo lleva y con quienes se relaciona. Con la misión de encontrar las mejores fórmulas que respondan a los deseos y gustos del momento, los maestros perfumistas, llamados “Nariz”, dedican su vida a encontrar nuevas materias primas, emplear su inspiración y pasar largas jornadas ante sus órganos de perfumista con diferentes mezclas de esencias, desplegando su creatividad y creando auténticas obras de arte que buscan perdurar en el tiempo y la memoria, haciendo sentir mejor a quien las lleva.
Los expertos en psicología opinan que el uso de estas ricas esencias aumenta la autoestima y favorece las relaciones sociales. Una persona se perfuma para encontrarse bien consigo mismo y también con los demás. Es un elemento relevante de la personalidad, de ahí la gran variedad de perfumes que se adapta a todo tipo de persona y a las diferentes emociones que busca transmitir: seguridad, sensualidad, empoderamiento… con una proyección mayor de lo que puede parecer a primera vista. Para apoyar esta afirmación basta recordar la importancia del perfume a lo largo de la Historia y en todas las civilizaciones. Comencemos.
Los orígenes del perfume.

Aunque con frecuencia se atribuye a la época de los egipcios, el origen del perfume se remonta más atrás aún, a la Edad de Piedra, cuando los hombres queman maderas aromáticas y resinas que desprenden un olor agradable para complacer con humo a sus divinidades.
Es esta forma aromática, a través del humo, quemando maderas o inciensos, “per fumum” en latín, la que dará lugar posteriormente al término “perfume”.
Mesopotamia
Y EGIPTO
Algunas aldeas neolíticas se van transformando en ciudades, cerca de las cuencas de los grandes ríos, como Mesopotamia, entreel Tigris y el Eufrates y Egipto, a las orillas del Nilo. En Mesopotamia, en torno al año 3.500 a.C., los sumerios constituyen una civilización muy avanzada, con el desarrollo de canales y diques, la agricultura, un sistema de escritura y también ungüentos y perfumes. Aunque no ha perdurado mucha documentación al respecto, se sabe que en Mesopotamia había una perfumería elaborada para uso ritual y personal.
Según una tablilla cuneiforme encontrada en Mesopotamia (hacia el año 1200 a.C.), los primeros perfumistas de la historia de los que existe constancia serían mujeres. En la tabla aparece el nombre de Tapputi-Belatekallim y se distinguen las últimas letras de otro: -ninu. Tapputi y Ninu estarían al servicio del rey Tukulti-Ninurta I creando perfumes con mezclas de flores y plantas como el Cyperus calamus, la mirra y bálsamos. Según parece, las fragancias que elaboraban eran sustancias aromáticas que desprendían un agradable olor y a la vez tenían propósitos medicinales.
En paralelo se desarrolla la civilización egipcia y hay constancia fehaciente de la elaboración de perfumes a partir de esencias 
naturales. Los egipcios establecen rutas comerciales para abastecerse, al tiempo que van aclimatando plantas de otros países para surtirse de materias como el styrax, el nardo, el azafrán, el gálbano, el opopanax y el ânti, una resina aromática que se utiliza en rituales religiosos. Los relieves del tempo de Deir-el-Bahari recogen el proceso de extracción de esta materia.
Los perfumes son esenciales en el ceremonial religioso y gracias a fórmulas descritas en pergaminos conocemos bastante de los perfumes litúrgicos. Los sacerdotes egipcios utilizan diferentes esencias según el momento del día: olíbano (Frankincense), conocido en la actualidad como incienso, al amanecer, mirra a mediodía y kyphi al anochecer. Este último es el más conocido de los perfumes egipcios, con una fórmula compleja con gran número de ingredientes.
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Bajo relieve. Museo del Louvre.
Ha trascendido información que habla de una industria del perfume bien delimitada y del uso de estos productos en purificación de aguas, como ambientadores o en el embalsamamiento de cadáveres. Para los egipcios, el cuerpo y el espíritu vuelven a unirse en una segunda vida y por ello era necesario conservar el cuerpo. Así, los aromas y los perfumes juegan un importante papel en la momificación y en los ritos funerarios. Es sabido que cuando se accedió a la tumba de Tutankamon se encontraron más de tres mil frascos, vasijas y ungüentos y, a pesar de haber transcurrido treinta siglos, se podía aún percibir el ambiente perfumado.
Los egipcios no conocían la destilación, pero sí técnicas como el enflorado, la maceración en aceite o la extracción por presión. En el Museo del Louvre se encuentra un bajo relieve del Siglo IV a.C. que muestra cómo los egipcios prensaban los lirios para obtener su extracto.
De Cleopatra se dice que era aficionada a un aceite con extractos de flores como rosas o violetas y azafrán, con el que impregnaba sus manos.
Por otra parte, es curiosa una práctica de las mujeres de la alta sociedad que se colocaban bajo las pelucas unos recipientes de forma cónica con grasa impregnada en perfumes, cuyo olor se iba liberando con el calor corporal y el paso del tiempo.
En los jeroglíficos, cuando se encuentra una palabra o expresión con el hecho de ser feliz, aparece el icono de la “nariz”. Tal era la importancia de este sentido en Egipto, que el perfume contaba con su propia divinidad específica: Nefertum (“la flor de loto perfumada en las narices de Re”), que aparece representado con una boina adornada con una flor de loto. Es también conocida la importancia que los egipcios daban a su aspecto físico, ya que se trataba de una sociedad avanzada en este sentido y para ellos eran importantes los vestidos, las pelucas, las joyas, el maquillaje y, por supuesto, los ungüentos y perfumes, que en ocasiones eran más preciados que el oro o la plata. Así es como la perfumería egipcia sienta las bases que influirán en el mundo greco-romano y en toda la perfumería occidental hasta el siglo XIX.
India
Y CHINA
En la India, el perfume también es conocido en la civilización del valle del Indo, del 3300 a.C. al 1300 a. C. La destilación del ittar, un perfume natural, se destaca ya de hecho en los textos ayurvédicos (doctrinas médicas del período posvédico, posterior al siglo VII a.C.) Charaka Samhita y Sushruta Samhita.
Las continuas referencias al perfume se recogen en Brihat-Samjita, una “enciclopedia” escrita por Varaja Mijira, astrónomo, matemático y astrólogo de Ujjain, considerada una de las “nueve joyas” de la corte del maharajá de Malwa. Todo lo relacionado con el perfume señala principalmente la creación de fragancias con el fin de beneficiar a «personas reales y miembros de harenes».
En lo que se conoce como la antigua China, el perfume se guarda en las populares “bolsitas perfumadas”, pequeños saquitos de tela o de hilo de oro que contienen hierbas aromáticas en su interior.
El origen de estos fragantes “recipientes”, muy apreciados desde su creación por la civilización china, es aún un enigma, aunque encontramos distintas evidencias artísticas en numerosas obras pictóricas de sus dinastías.
GRECIA
Los últimos tiempos de Egipto conocen las invasiones persas, posteriormente las griegas de Alejandro Magno y finalmente las de los romanos. Todos estos cambios van a desarrollar el comercio desde la India hasta Europa y las materias para elaborar perfumes.
La perfumería griega tiene sus antecedentes en el siglo XIII a.C. a través de la influencia de Creta, Micenas y Chipre y sus contactos con Egipto y Asia Menor y perdura hasta aproximadamente el año 150 a.C. Esta perfumería usa plantas mediterráneas aportadas por los comerciantes fenicios desde diferentes lugares (tomillo, hinojo, rosa, lirio, incienso, mirra, cardamomo, azafrán, etc.).
Los griegos llenan de perfumes sus mitos, perfuman con aceites las estatuas de sus dioses, así como los cuerpos de los atletas y de las mujeres. Las expediciones militares a las tierras perfumadas y profundas de Oriente dejaron inevitablemente una marca olfativa en los ejércitos griegos y en especial en Alejandro Magno (un gran aficionado a los perfumes e inciensos): se dice que desde que entró en contacto con estas tradiciones aromáticas ajenas a su cultura, el macedonio hizo que sus habitaciones fueran rociadas con ricos perfumes donde quiera que estuviese. Además del incienso y la mirra, el discípulo de Aristóteles amaba en particular el azafrán con el que hacía empapar sus túnicas para dejar una estela a su paso. Plutarco, en Vidas Paralelas, una obra publicada 4 siglos después de la muerte del conquistador griego, describe: “Su aliento y su cuerpo estaban tan perfumados que sus vestimentas quedaban impregnadas por su aroma”.
Hipócrates, el padre de la medicina, recomienda los baños perfumados para algunas dolencias y los muertos son envueltos en telas perfumadas.la-rosa-y-afrodita
Teofrasto se considera el “padre de la botánica” gracias a su tratado Historia Plantarum, con una clasificación de las plantas, documentando algunas como: el cistus, el iris, el mirto, la rosa, la menta, el jacinto, narciso o canela entre otros.
Un importante vestigio del arte griego fueron los frascos y vasijas de cerámica que se usan para guardar perfumes, auténticas obras de arte que hoy en día podemos ver en algunos museos del mundo, puesto que el cristal no aparecería hasta el siglo I a.C.
La mitología griega tiene numerosas referencias al perfume. Afrodita, diosa del amor, la belleza y la fertilidad, se presenta siempre precedida de un aroma a rosas. Cuenta la mitología que las rosas eran sus propias lágrimas, que había derramado por el joven Adonis mientras él agonizaba en sus brazos. Sus lágrimas dieron rosas blancas, pero algunas se tiñeron del rojo, el rojo de su sangre, herida en unas zarzas en su desesperación por socorrer a su amante. Otra versión sugiere que el perfume nació cuando Afrodita salpicó una rosa con una gota de sangre, que adquirió un precioso color rojo. Después, su hijo Eros la besó, dotándola de un maravilloso aroma.
ROMA
Cuando Roma conquista Grecia se siente seducida por sus costumbres, su arte y también por sus perfumes. Sabemos a través de Plinio que existía un elevado gasto en especias y perfumes hasta llegar a hablar de una especie de lujo corruptor. Plinio habla de los elementos usados en la elaboración de perfumes: el elemento oleoso, las sustancias que dan el olor o cuerpo, los fijadores que prolongan la evaporación, la sal para que el aceite se conserve mejor y el colorante para mantener mejor el perfume ante la acción de la luz.
Conocemos también la existencia de algunos perfumistas en Roma con laboratorio y tienda en el mismo local. El agua de rosas y azafrán de Cosmus tiene gran aceptación en las noches romanas, aunque su reputación es más discutida.
Mujer con ungüentario.
Museo Nacional Romano.
Se venden perfumes llegados de diferentes partes del imperio, entre ellos el Kyphi o el Metopion egipcios, adaptados a la moda olfativa del momento. Al tiempo, se desarrollan mejores técnicas de conservación y se va registrando una botánica de los olores y de las calidades de las materias. La moda y el negocio hacen evolucionar el perfume.
Se crea el primer gremio de perfumistas, llamados “ungüentarii”. Eran muy influyentes y componían perfumes en tres formatos: sólido, con un solo ingrediente; líquido, a base de flores y especias, y en polvo, resultado de triturar y pulverizar pétalos que aromatizaban con especias.
La materia estrella en Roma es el bálsamo de Judea, una resina oleosa muy codiciada y escasa. Y con el impulso de los baños públicos, unciones y masajes, el perfume recibe un nuevo impulso.
En el siglo I d.C. Nerón gastaba auténticas fortunas en aceites perfumados para sus invitados en las fiestas que organizaba, además hacía caer del techo miles de pétalos de flores y llegaba incluso a perfumar a sus animales, desde sus mulas a pájaros.
Su mujer, Popea, se bañaba en leche de burra a la que añadía sal, aceite de oliva, bicarbonato y pétalos de rosa. Sus viajes obligaban a desplazar unas trescientas burras para ser ordeñadas para dicho menester. Se cuenta que, en el entierro de Popea, Nerón gastó el perfume que los perfumistas de Arabia producían en un año entero.
Llegan los bárbaros, poco amigos de la ostentación romana. La progresiva cristianización minimiza el uso personal de perfumes, llegando a estar prohibidos. Sin embargo, van adquiriendo fuerza mística y se usan de forma selectiva y simbólica. En la Biblia encontramos reseñas de esas ocasiones especiales: incienso y mirra acompañan al oro en el regalo de los Reyes Magos a Jesús de Nazaret por su nacimiento o, posteriormente, el momento en que la hermana de Lázaro unge los pies de Jesús con perfume. También se hace referencia al valor simbólico del nardo en la época de Jesús. Un relieve en una fachada muestra el episodio de la unción de Jesús en Betania, narrado en los Evangelios: “María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús […] y la casa se llenó del olor del perfume”. El nardo utilizado en esa época era de origen indio y muy costoso. Hay diferentes matices de este episodio según el Evangelio en el que se relate. En los de Mateo y Marcos, Jesús estaba en Betania, en la casa del leproso Simón, cuando una mujer le derramó un caro frasco de perfume en la cabeza. La acción de la mujer provocó indignación en los discípulos, quienes aseguraron que el perfume era muy caro y que se podía dar a los pobres.
La Edad
MEDIA
Con el imperio bizantino hay un resurgimiento del perfume en toda la zona del Mediterráneo oriental. Su capital es Constantinopla (actualmente Estambul), fundada en siglo VII. La refinada cultura del perfume en la civilización árabe y la riqueza de materias primas suponen un impulso y surgen nuevas materias primas como el ámbar gris, el almizcle o el agua de rosas. Los árabes perfeccionan el conocimiento de culturas anteriores, usando el alambique. El libro sagrado del islam, el Corán, habla de los jardines y árboles, con gran olor almizclado del paraíso. A Mahoma, fundador de esta nueva religión, se le conoce su pasión por los perfumes.
Son momentos de grandes movimientos: en su regreso de las Cruzadas, los soldados traen perfumes y nuevas esencias; los viajes de Marco Polo; misiones comerciales italianas… Todo esto aporta nuevas técnicas y materias.
La clase pudiente sigue cuidándose y vemos en pinturas y grabados todo un ajuar de cuidado personal, como los saquitos con polvos o pajaritos de Chipre. Son unas figuritas de arcilla, frecuentemente con formas de pájaro, con unas pequeñas perforaciones. En su interior se colocaban distintos ingredientes aromáticos, como el musgo de roble, el estorax, la almendra o la raíz de iris, para después quemarlos y que estos desprendieran toda su esencia, haciendo estos pequeños orificios de “dosificadores”. Se cree que se usaban en Europa desde el siglo XII como ambientadores o purificadores del aire, después de que los Cruzados llegaran a la isla de Chipre. Algunos consideran que es un ancestro de la nota Chipre.
Las farmacopeas de los conventos también elaboran “aguas de olor” aunque, en estos casos, con un carácter más medicinal que de disfrute.
BrFta3vBi8_Es el momento de la aparición de las pomas de olor o “pomander”, un recipiente en forma de vasija perforada que se coloca en el cuello o la cintura, introduciendo en su interior esencias y plantas aromáticas. Los más austeros son de madera, pero otros son auténticas joyas, hechas de oro y plata, incluso con piedras preciosas.
En el siglo XII el rey Felipe II de Francia reconoce la profesión de perfumista, surgen las primeras escuelas y, tras cuatro años de estudios, los aprendices pueden ser maestros perfumistas.
A finales del siglo XIV, en 1370, una situación derivó en un importante hito con el “Agua de Hungría”. La Reina Isabel de Hungría, aquejada de problemas de salud y dolores reumáticos, recibió un elixir de un alquimista. El extracto estaba compuesto de flor de romero y aguardiente y algunas recetas también le atribuyen pétalos de rosa. La fórmula de este elixir crearía el primer perfume con una base de alcohol. Además de su agradable olor, se hace muy popular porque se le atribuyen propiedades rejuvenecedoras, casi milagrosas. Se dice que la Reina, de más de setenta años de edad, rejuveneció de forma considerable tras usar el tónico, que se aplicaba en grandes cantidades. El éxito del producto ha trascendido los siglos e incluso hoy en día se pueden encontrar perfumes bajo la denominación “Agua de Hungría”.
EL RENACIMIENTO
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Ejemplo de guantes perfumados de Mª Luisa de Toledo.
Exposición “La Hija del Virrey”, Museo América de Madrid.
Con el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, se produce un resurgimiento de las artes y del recuerdo de la cultura griega y romana. Las ciencias y la contemplación de la naturaleza cobran gran importancia y Florencia es la cuna de este movimiento que se extiende por toda Europa.
Son siglos de apertura de nuevas rutas marítimas, aparecen nuevos ingredientes como el jengibre, pimientas, alcanfor o madera de aloe y la imprenta permite difundir mejor las fórmulas de los compuestos olfativos. Venecia cuenta con grandes perfumistas y marca la moda de la época.
Se impone el gusto italiano que perfuma la ropa y artículos de marroquinería como guantes o cinturones con el fin de enmascarar el intenso olor a piel. La peste marca la importancia de la higiene de la ropa y el perfume es su complemento. Rabelais refleja las aspiraciones de belleza y sensualidad exaltadas por los humanistas.
Los perfumes a base de mirra, rosa, lirio, se convierten en verdaderas armas de seducción. Se perfeccionan técnicas como el enflorado o el alambique –ahora de vidrio–, se conocen mejor las cualidades de los componentes y el perfumista es cada vez un profesional más cualificado.
En pleno Renacimiento, llegados de España y, sobre todo de Italia con los Médici, los perfumistas extranjeros se instalan en París y los guantes perfumados invaden Francia y otros países. Estos guantes fueron objeto de deseo y símbolo distintivo de la época, aunque otro uso muy distinto era el de envenenar a enemigos.
En 1533 Catalina de Médici se casa con el Duque de Orleans y con ella viaja un perfumista florentino que abre tienda en París.
EL BARROCO
Con el Barroco, en los siglos XVII y XVIII la perfumería triunfa en Versalles y las cortes de Francia, expandiéndose por Europa. En la época dorada de la corte de Luis XV, bautizada como «la corte perfumada», el uso de un perfume por día se pone de moda, los criados bañan en perfumes a las palomas y las liberan durante las fiestas para que esparcir los aromas a modo de ambientador.
Emerge la profesión de perfumista y la industria de la perfumería de lujo en Grasse gracias en gran medida a los curtidores de piel, así como sus revolucionarios sistemas de extracción de aromas. Los guanteros y perfumistas son ya profesiones reguladas.
Es también la época de florecimiento de los botanistas y de las ciencias naturales y aparecen las primeras clasificaciones de olores en base a sus propiedades. Todo esto se acompaña de avances como la mejora del grado de pureza del alcohol, que propicia perfumes más delicados.
Montpellier y Grasse compiten por el cultivo de las hierbas medicinales y de flores como el clavel, violeta, lavanda, jazmín, rosa o tuberosa y mejoran las técnicas de extracción y de destilación.
Los comerciantes de Oriente aprovechan las propiedades protectoras de las hojas secas del patchouli para envolver las delicadas telas de seda, que quedan impregnadas con su olor, convirtiéndolas en sinónimo de calidad.
Jean-Marie Farina
En 1709, Jean-Marie Farina crea un perfume al que llama Eau de Cologne (Agua de Colonia) en honor a la ciudad alemana en la que vivía. Se cuenta que se inspiró en el Aqua Mirabilis, una solución alcohólica perfumada con esencias de plantas, producida en la Edad Media en monasterios italianos. Seducido por esta solución fresca y ligera, Farina realizó algunos cambios en la fórmula original introduciendo la bergamota. Seguro del éxito de esta fragancia, decidió crear una fábrica en Colonia para fabricar y comercializar el Aqua Mirabilis di Colonia. Unos meses antes de la venta de su primera agua, Jean-Marie Farina le escribió una carta a su hermano donde describía su nueva creación: “Mi perfume recuerda a una hermosa mañana de primavera después de la lluvia. Está hecho de naranjas, limones, bergamotas, flores y frutas de mi país natal. Me refresca mientras estimula mis sentidos y mi imaginación”.
Se convierte en la fragancia preferida del emperador y de muchos nobles y casas reales de todo el mundo. Su éxito la lleva a ser muy copiada, convirtiéndose en un término genérico, las “Aguas de Colonia”, el arquetipo de un nuevo gusto de notas frescas y cítricas.
Posteriormente, la familia Mülhens comercializaría un perfume con el nombre de Farina, pero tras una sentencia que le impedía usarlo, se decantó por usar el antiguo número de su casa, 4711, que actualmente es la marca más antigua que todavía se comercializa.
A finales del XVIII, con la Revolución Francesa, el perfume huele a aristocracia, se impone una cierta austeridad, y es necesario que Napoleón recupere el mercado.
Hasta este momento, los perfumes están compuestos únicamente por ingredientes de origen natural hasta que la alquimia hace posible la química de síntesis, creando moléculas que reproducen y recrean olores, provocando una revolución olfativa que permite la creación de nuevas fragancias.
En el año 1882, el perfumista Paul Parquet crea la fragancia “Fougère Royale” de la casa Houbigant. Marcó una nueva tendencia en perfumería de la cual surgió esta nueva familia icónica de perfumes de fantasía, la familia “Fougère”. Es el primer perfume en introducir en su composición una molécula de síntesis: la cumarina (molécula identificada por primera vez en las Habas Tonka en 1820 y en el aceite esencial de Lavanda). Parquet nunca quiso recrear el olor real del helecho, pues curiosamente es una planta que carece de olor. Su objetivo es crear un concepto propio que describe de la siguiente forma: «Si Dios le hubiera dado al helecho un perfume, habría olido como Fougère Royal».
Es a finales del siglo XIX cuando se comienzan a usar los nitroalmizcles, descubiertos de forma accidental por el químico alemán Albert Baur al sintetizar 3-tert-butyltoluene con la esperanza de que fuera un explosivo aún mejor que TNT. Denominado posteriormente “Musk Baur” fue el primero de una serie de musk sintéticos. Precisamente en 1894, Baur decide ir más allá y descubre el Musk Ketone o “almizcle de cetona”, considerado el olor más parecido al del almizcle natural.
El Siglo XX
Y LA PERFUMERÍA MODERNA
François Coty
1820 – 1920 Arte, moda y perfume. En 1828, Pierre-François Pascal Guerlain crea la compañía que lleva su nombre y que hoy en día sigue siendo una de las marcas más emblemáticas de perfumes. Llega la Belle Époque.
Pasan los años y la gente se entusiasma por el «Art Nouveau». François Coty, empresario perfumista y político francés aprende en una farmacia parisina y, tras estudiar en Grasse, vuelve a París, donde abre su laboratorio y crea su primer perfume, así como pequeños frascos de muestra. En 1917 lanza un perfume al que llama “Chypre”, popularizando la familia olfativa de dicho nombre. El éxito que Coty alcanza le lleva a crear la Cité des Parfums, un complejo industrial a las afueras de París con miles de empleados. Asocia su talento con el de Lalique y convierte el perfume en un producto de lujo que vende por todo el mundo, siendo considerado por muchos el padre de la perfumería moderna.
Su coetáneo, el perfumista Jacques Guerlain, tercero de esta familia, es en paralelo de trascendental influencia para la historia del perfume. Fue muy prolífico, con unos ochenta perfumes reconocidos, aunque se sugiere que llegó a componer cuatrocientos. Si nos remitimos a las fechas, ya contaba dos creaciones olfativas “Chypre de París” y “Chypre” antes de que Coty popularizara esta familia. Aunque a Coty se le debe dar crédito por popularizar su perfume Chypre hasta convertirlo en una familia de fragancias con entidad propia. Coty tomó la idea clásica y le dio una estructura bien definida y una forma distinta.
1920 – 1950 Nuevos tiempos. La mujer de esta alocada época encuentra en los perfumes con aldehído una frescura inédita. Los aldehídos aportan frescura y dinamismo a los perfumes. En 1921 nace Chanel Nº5, creada por Ernest Beaux para Coco, con diferentes teorías sobre su nombre, desde que son cinco los tipos de aldehídos que contiene, que es el quinto prototipo de frasco el que se aprobó, a que cinco es su número de la suerte. Tuvo un gran éxito entre la alta sociedad y su frasco con un bloque rectangular de líneas simples perdura hasta hoy.
En los años 30 nacieron fragancias llamadas «cuero», con notas secas recordando el olor del cuero e inflexiones florales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Christian Dior lanza el New Look que inicia los nuevos tiempos y desde el principio une moda y perfume. Los costureros imponen las fragancias con carácter: cada uno con su estilo, se impone el perfume de alta costura para singularizarse.
1950 – 1960 Expansión de moda y perfume. En los años 50, la perfumería francesa está en su apogeo. Detrás de Poiret, Worth, Chanel, Lanvin, Nina Ricci y Patou (“el perfume más caro del mundo”), los grandes nombres de la moda tienen su perfume. Nacen las «eaux de toilette» masculinas y el perfume americano avanza a pasos agigantados.
Los perfumes también son más asequibles: se democratizan y sus fragancias son más ligeras, simples y diversas. Se potencian los perfumes masculinos. Lavanda y vetiver dan lugar a unos aromas discretos y acompañan al hombre cuando se afeita y se viste.
1960 – 1980 Evolución y reivindicación. La progresiva transformación de las costumbres y una renovada inconformidad se acompaña de una nueva fragancia. El patchouli se populariza en las calles. Como contrapunto, aparecen las aguas frescas para cumplir con un deseo de suavidad.
La mujer de los años 70 reivindica su diferencia y usa un perfume que corresponde a su estilo de vida. En Francia, como en Estados Unidos, nacen los perfumes conceptuales que seducen a la mujer sofisticada y provocadora, así como a la natural y romántica.
Después de las «eaux de toilette», aparecen perfumes marcadamente masculinos: el hombre disocia definitivamente el aseo matutino y, más allá de este, el hábito de perfumarse.
1980 – 2000 De emociones fuertes a olor a mar.El perfume de los años 80 es potente, como las sensaciones fuertes que buscan los adeptos del surf, los deportes de riesgo y los yupis. El perfume masculino exalta el cuerpo del hombre frente a los elementos naturales.
Las mujeres marcan el territorio de sus conquistas profesionales luciendo chaquetas de hombreras anchas y fragancias fuertes, muy intensas. Llegadas de Estados Unidos, las fragancias afrutadas ofrecen un nuevo tipo de perfume para hombres y mujeres. Otros perfumes intentan tranquilizar con fragancias de vuelta a la infancia. Asocian dulzura del gusto y del olor: vainilla, caramelo, leche… El hombre se abre al mundo de las emociones, se perfuma para seducir.
A partir de 1980 se populariza el “calone” como ingrediente de perfumes con olor a brisa marina. Las nuevas «eau de toilette» huelen a limpio, buscando satisfacer un afán de pureza y transparencia. Se rompe la barrera del género con la aparición del mítico CK One, el primer perfume unisex de esta era. Se difunden los perfumes marinos, acuáticos, vegetales y naturales para volver hacia lo esencial: la tierra, el fuego, el agua y el aire.
En 1992, Thierry Mugler marca un hito importante en la historia de la perfumería moderna con el lanzamiento de “Angel”. En un momento en que las fragancias unisex y los bouquet florales son la norma, Mugler ofrece una fragancia que reinterpreta la familia oriental añadiéndole un marcado carácter de repostería con una nota de praline; puede considerarse el germen de la familia Gourmand. En poco tiempo “Angel” se posiciona en el top ten de fragancias en Europa.
El Siglo XXI
EXPLOSIÓN DE CREATIVIDAD
Si el perfume del siglo XX se enriquece con los avances de las moléculas, el del siglo XXI deberá resistir las modas e incorporar tecnologías revolucionarias. Los perfumes lifestyle de enseñas lúdicas y deportivas y de celebridades se ponen de moda, cantantes y actores se lanzan a crear sus propias esencias para sus fans, como punto de entrada a un mercado más casual y accesible. Otras celebridades se convierten en embajadores aspiracionales de emblemáticas fragancias y algunas campañas son auténticas películas dirigidas por oscarizados directores de cine.
Los perfumes “golosos” viven su mejor momento: creaciones dulces con notas olfativas gourmand que evocan momentos de la infancia y escenarios de fantasía. Las “summer fragrances” y otras ediciones limitadas se consolidan después de muchos años y las “marcas paraguas” se amplían no solo con diferentes concentraciones (EdT, EdP, Intense…) en versiones femenina y masculina, sino también con perfumes diferentes que se mantienen bajo un mismo nombre, con flankers o ampliaciones de gama y con otros complementos perfumados como las lociones corporales, gel de ducha o desodorante.
En 2007 nace en España la Academia del Perfume, una iniciativa promovida por profesionales del sector y apasionados del perfume. Su misión es la divulgación de la cultura del perfume y desarrolla actividades como los Premios a los Mejores Perfumes del Año, una vía de acercamiento de las creaciones olfativas a la sociedad. Diez años después evoluciona su formato a Fundación Cultural sin ánimo de lucro, recibiendo un nuevo impulso y poniendo en marcha nuevos proyectos, estrechamente ligados al arte y la cultura, en sus sedes de Madrid y Barcelona, “hub del perfume”. Cabe destacar la creación del grupo de Académicos, de Número, de Mérito y de Honor, una élite con los mejores perfumistas de habla hispana del mundo. Su ceremonia de nombramiento, inspirada en las Reales Academias, se convierte en un acto solemne en el que reciben su medalla y sillón con una nota simbólica en lugares tan históricos y emblemáticos como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o la Real Academia Española. Los Académicos contribuyen a las tareas de divulgación de la Academia, a las que se suman mesas redondas, think tanks, talleres y experiencias olfativas, webinars y comunicación en el día a día siguiendo las necesidades y códigos de información de la sociedad actual. Historia y actualidad se dan la mano en su web y redes sociales.
Para gustos hay perfumes. Corren los años y el número de lanzamientos se multiplica de forma vertiginosa en diferentes propuestas que complacen a diferentes públicos. Conviven un amplio abanico de opciones, desde los perfumes más accesibles a los más exclusivos. Los perfumes “niche” y de autor pisan fuerte. No temen ofrecer propuestas arriesgadas y transgresoras, apostando a menudo por creaciones con ingredientes sofisticados y elitistas. El incienso y las especias también marcan tendencia. Desde Oriente llega el oud, adaptado a los gustos olfativos occidentales, “el oro negro de los perfumistas”.
De las luces pasamos a las sombras y a la mención del triste fenómeno de los perfumes de imitación y “equivalencia” que copian sin rubor las fragancias de más éxito, en un atentado contra el arte y la creación original. La justicia actúa y comienzan a llegar sentencias millonarias multando a los que imitan. También se popularizan algunas falsificaciones, principalmente en mercadillos e internet, con ingredientes sin controles de calidad adecuados que pueden llegar a generar problemas respiratorios y afecciones severas en la piel. Organismos oficiales hacen campañas divulgativas concienciando sobre sus peligros y las mafias tras ellas, abogando por la compra segura, para complacernos y a los que más queremos sin riesgos en nuestra experiencia con el perfume.
Llegamos a 2020. La conciencia medioambiental está asentada desde hace tiempo y se consolida como mucho más que una moda, dibujando un escenario con métodos de extracción respetuosos y certificaciones de buenas prácticas, sostenibles. Una creatividad desbordada, inviable en otras épocas, llega no sólo al oloroso jugo sino también al mundo de los envases. Se diversifican y enriquecen las propuestas de frascos y estuches con impactantes materiales y diseños: zapatos, bolsos, barras de labios, rayos, cantimploras, así como lujosas botellas, lanzan a los cuatro vientos proclamas autoexplicativas y empoderadas de lo que se puede esperar en su preciado interior.
La perfumería molecular ofrece infinitas posibilidades a los perfumistas, como si de nuevos colores en una paleta se tratara, afianzando la sostenibilidad y la seguridad de los ingredientes. Algunas moléculas son auténticas obras de arte en sí mismas, costosas y sofisticadas, con deliciosos y sorprendentes nuevos olores. La inteligencia artificial facilita los procesos, como el pesado y las pruebas a los perfumistas, pero no se cuestiona que la nariz humana es insustituible. Ciencia y naturaleza, inteligencia humana y artificial se alían con el talento imprescindible de los maestros perfumistas para seguir sorprendiendo a la humanidad con sus creaciones.
Tomado de: https://www.academiadelperfume.com/historia-del-perfume/

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¿Qué riesgo existe al usar perfumes de imitación?

Mujer comprando perfumes crperfumes

En realidad, los mayores riesgos de utilizar los llamados «perfumes de imitación», están más relacionados con posibles efectos no deseados sobre la salud, que con otro tipo de riesgos menores, aunque igualmente importantes. Además, hay una estrecha relación entre la producción industrial de los perfumes originales y su impacto ambiental, que no se debe pasar por alto.

Química en los perfumes

En el «Estudio Teórico del Perfume», un documento anónimo cuya información es bastante amplia y detallada, se menciona que:

Aparte de tener una identidad bien definida, un perfume debe cumplir una serie de requisitos técnicos. Debe ser suficientemente intenso, debe ser difusito que no es lo mismo que intenso, debe ser persistente y debe retener su carácter esencial durante todo el periodo de evaporación. Un aroma sutil y bien construido puede ser percibido y reconocido muchas horas después de haber sido aplicado sobre la piel. Los perfumes diseñados para ser utilizados en productos funcionales deben tener un grado de persistencia ajustado al uso que se les vaya a dar. También deben ser químicamente estables en el producto final.

La técnica utilizada para lograr esto forma parte esencial del arte de la perfumería, y alcanzar el nivel de experiencia necesario para formular perfumes que no sólo sean originales sino que también estén bien construidos, requiere muchos años de dedicación.

Como se puede ver, desarrollar un perfume no es cosa de sólo mezclar y mezclar hasta lograr algo que huela delicioso. Esto alude, en primer lugar, al verdadero control que pueda haber detrás de la producción de una fragancia de imitación, ya que en estos casos, es difícil saber si quien produce la imitación, realmente conoce y controla los químicos que está empleando.

En buena teoría, los perfumes originales que están respaldados por una imagen conocida, ya sea una empresa o una personalidad muy influyente del arte o la moda, son producidos, enfrascados y embalados por fábricas especialistas en el tema, que para funcionar deben cumplir con toda una estandarización definida por la industria misma y por las uniones de países donde se encuentran.

Esto garantiza que, por una parte, el perfume sea mayormente inocuo (sin efecto alguno) y también que el impacto ambiental de su producción sea mínimo. Estas garantías no necesariamente se cumplen en el caso de las productoras de aromas de imitación.

Otra cuestión muy importante es el origen de los ingredientes que se utilizan para elaborar los perfumes originales, que son principalmente provenientes de la naturaleza. Las 200 esencias naturales que suelen constituir la materia prima aromática de los perfumistas, son extractos de flores, rutas, semillas y otros elementos naturales.

Esto no significa que los perfumes originales están libres de compuestos químicos sintéticos, ya que sí los contienen, pero en un rango bien controlado y depurado que garantiza su inocuidad. Este aspecto, sin embargo, no puede garantizarse ni estandarizarse en los cosméticos de imitación, y es justo aquí que surgen para muchas personas, los efectos «no deseados» de estas imitaciones. Entre ellos podemos citar los siguientes:

Efectos no deseados de usar perfumes

Dermatitis: esta es la dolencia más común, que consiste en una irritación de la piel provocada por el contacto con un perfume o cosmético en particular, y puede causar hinchazón, enrojecimiento y picor. Su aparición es instantánea o en muy poco tiempo tras el contacto inicial. En el caso de las alergias a las fragancias, las reacciones aparecen uno o 2 días después del contacto, a veces en unas horas.

Asma y rinitis: estas dolencias también pueden surgir tras la exposición a ciertas fragancias y suelen estar muy relacionadas con los ingredientes que se usan como disolventes de éstas. Además, este tipo de dolencias respiratorias son las más comunes que se reportan tras utilizar «perfumes de imitación», ya que a menudo estas réplicas surgen de mezclar una esencia propia del «perfume original» con algún disolvente clásico como el agua destilada o aceites neutros, y es justo en esta mezcla que se liberan rastros químicos que provocan la «sensibilidad nasal».

Migraña: esta dolencia afecta especialmente a las personas que manifiestan este padecimiento con frecuencia. Pueden haber componentes químicos habituales en los perfumes que despierten la sensación de migraña o cualquiera de sus síntomas asociados, como las náuseas, la sensibilidad a la luz o el mareo. Nuevamente, cabe resaltar que en las «fragancias de imitación», normalmente no se controla el uso de los componentes, ya que a menudo el objetivo principal es reducir el precio del producto final. No es de extrañar entonces que una imitación produzca migraña a alguien, mientras que el aroma original no.

Estos son los efectos más comunes, aunque pueden haber otros menos generalizados y, sin embargo, el estudio de los efectos de las fragancias sobre la salud en general, todavía hoy en día son escasos.

De todas maneras, es más sencillo para un especialista en medicina, ayudar a determinar una alergia o reacción secundaria, si estudia un «perfume original» en particular, que si estudia una réplica o imitación; por lo tanto, incluso desde una perspectiva de diagnóstico médico, los perfumes originales son una alternativa más fiable que sus réplicas, donde a menudo los químicos empleados para su fabricación no son revelados, ni estandarizados, ni mucho menos etiquetados en el embalaje final.

Impacto ambiental de la perfumería

En el proceso habitual de la producción de los cosméticos, entre los cuales se encuentran los perfumes, surgen como desechos una serie de aguas residuales cuya carga química es elevada y tóxica en general. Normalmente, las plantas especializadas en el tratamiento de las aguas residuales, saben cómo tratar este tipo de residuos químicos en particular, por lo que las fábricas de cosméticos debidamente reguladas, deben contar con un tratamiento de sus residuos adecuado y amigable con el medio ambiente.

En el caso de que este estricto control de residuos no sucediera, las grandes marcas de perfumería y sus responsables, estarían expuestos a fuertes demandas legales que no les gustaría enfrentar.

No obstante, ¿qué sabemos de las productoras de «perfumes de imitación»? En realidad muy poco, posiblemente nada, ya que a menudo quienes fabrican estas réplicas, lo hacen de forma artesanal y doméstica, de manera que esta pregunta permanece sin responder.

Bibliografía recomendada:

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Las 7 grandes familias del Perfume

Una mano presionando un frasco de perfume.

los perfumes se agrupan en siete grandes familias: cítrica, floral, oriental, cuero, Fougére, Chypre y amaderada. Grupos que, a su vez, se dividen en numerosas subfamilias que son actualizadas rigurosamente a medida que los perfumistas van creando nuevas fragancias.

CÍTRICA
También conocida como Hespérides – nombre que toma de la antigua mitología griega -, es la familia que hace referencia a las primeras Aguas de Colonia. Fragancias frescas, limpias y muy volátiles (por lo general suelen tener menos duración). Composiciones basadas en esencias de frutas cítricas como aceites esenciales extraídos de las cáscaras del limón y la naranja, así como del pomelo, mandarina y bergamota. Estas notas suelen combinar muy bien con flores y madera, obteniendo un aroma más femenino o masculino. Las fragancias pertenecientes a la familia cítrica son jóvenes, alegres y normalmente creaciones unisex, recomendables para el día a día y para estaciones de calor.
FLORAL
Las notas florales son uno de los componentes más frecuentes en la perfumería femenina, por eso se trata de la familia olfativa más grande y popular de todas. A ella pertenecen aquellas fragancias cuyas notas giran en torno a una o a un bouquet de flores; siendo el jazmín, las rosas, las violetas, el narciso, los lirios y el geranio, las materias primas más destacadas. Trabajar con esta familia olfativa ofrece una variedad infinita de combinaciones. De hecho, dentro de ésta se pueden encontrar subfamilias como la aldehídica; grupo originado a raíz de la creación en 1921 de Chanel Nº5, el perfume más vendido de la historia y también el primero en incorporar aldehídicos a su fórmula. Las fragancias pertenecientes a esta familia son delicadas, románticas y muy femeninas.
ORIENTAL
Conocida también como especiada o ambarina, las fragancias de esta familia evocan sensaciones que hacen referencia a los olores, sabores, colores y paisajes de Oriente. Elaboradas a partir de aceites balsámicos, vainillas y resinas, especias -como el clavo, la pimienta, y el cardamamomo-, plantas -como el jengibre, el cacao y el regaliz-; y, por supuesto, maderas, ámbar y almizcle; las fragancias pertenecientes a esta familia suelen ser creaciones muy intensas, sensuales, cálidas y dulces. Creaciones muy completas y que, normalmente, evolucionan con la temperatura corporal y a lo largo de su uso.
CUERO
De origen tanto natural como sintético, las notas de cuero son unas de las más antiguas en perfumería. Normalmente suelen ir acompañadas de notas ahumadas, atabacadas o amaderadas; dando lugar a fragancias secas y muy intensas. En ocasiones se aligeran con toques florales o cítricos para darles luminosidad y un acabado agradable. A esta familia pertenecen perfumes elegantes, sobrios y, en su mayoría, fragancias siempre masculinas.
FOUGÉRE
Aunque su traducción al español es helecho, las fragancias pertenecientes a esta familia no tratan de reproducir este olor sino más bien evocar el ambiente de un bosque. Este grupo, que toma su origen en 1882 con la creación del perfume ‘Fougére Royale (Houbigan)’, está compuesto por fragancias que parten de una misma base combinada creada con notas de lavanda, musgo, encina, maderas y bergamota. Las fragancias pertenecientes a esta familia suelen ser tradicionalmente masculinas y de aromas húmedos y frescos.
CHYPRE
Esta familia olfativa que toma su origen de los aromas que François Coty utilizó para crear su perfume ‘Chypre’ lanzado en 1917 en la isla homónima -y al igual que ocurre con Fougére-, no se trata de una sola nota sino de una combinación; en este caso: bergamota, flores, patchuli, musgo, ámbar, cuerpo y almizcle. Una familia muy compleja en la que destacan perfumes muy sensuales, normalmente unisex o masculinas y cuyas notas los convierten en fragancias con mucho cuerpo, sofisticados y de larga duración. Muy apropiados para usar durante la noche.
AMADERADA
Las fragancias pertenecientes a esta familia olfativa están elaboradas a base de notas extraídas de las maderas de los árboles como el cedro, el abedul o el sándalo, así como esencias de musgo, vetiver -una hierba de raíces- y pachulí. Suelen ser perfumes para hombre, debido al carácter varonil de sus notas, aunque en ocasiones suelen incluirse algunas de ellas en los perfumes femeninos para darles un halo de misterio y elegancia. De hecho, en el 80% de los perfumes que actualmente se encuentran en el mercado encontramos alguna nota de madera.

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¿Qué es un perfume tester?

Se denominan perfumes tester o probadores a aquellos perfumes creados, repartidos y distribuidos por las marcas y grandes firmas para dar a conocer una fragancia.
◦ El contenido del perfume es exactamente el mismo que cualquier perfume precintado regular.
◦ El frasco del perfume es idéntico también, lo único que puede variar es que venga con alguna pegatina o indicación que lo marque como tester, y en algunos casos que venga directamente con el dosificador prescindiendo del tapón decorativo.
◦ El packaging suele ser más económico, siendo presentado en cajas blancas o de cartón marrón en vez de en la cobertura impresa habitual.
Tenga cuidado con diferenciar bien un perfume falsificado de un perfume tester. Debemos tener en cuenta que un perfume puede oler diferente cuando se prueba su aroma en una perfumería que cuando lo huele en su casa, ya que los ambientes son diferentes y esté influye en el olor, además de que cada perfume desarrolla su verdadero aroma después de un lapso de tiempo como se indica con las notas altas y medias. Pero un perfume tester desarrolla las mismas características que un perfume regular.

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¿Porqué Usar Perfume?

Mujer aplicándose perfume crperfumes

BENEFICIOS:
Aunque hay gente a la que perfumarse le parece simplemente un signo de coquetería, lo cierto es que este simple gesto puede traerte algunos beneficios que no habías imaginado.
Te hacen oler bien
Desde luego, ese el principal motivo porque la gente los usa y sin duda es su característica más destacable. Los perfumes no tienen la intención de ocultar los malos olores, para eso está el desodorante, sino de hacer que la persona huela bien (por cierto, que es mala idea ponerse perfume si antes no has eliminado el mal olor con un desodorante).
Dependiendo de la concentración del perfume, su fragancia puede acompañarte durante unas pocas horas o durante toda la jornada.

Mejora tu Autoestima
Esto es un efecto secundario de oler bien. Cuando uno huele bien y además lo sabe, se siente mejor consigo mismo y eso se refleja en tu comportamiento.

Mejora tu Humor
La elección de una fragancia que refleje con precisión tu personalidad también te ayuda a ponerte en el estado de ánimo adecuado. Todo perfume posee un olor particular que se asocia con diferentes estados de ánimo. Así, hay perfumes que se asocian a la alegría y al buen humor y que pueden ayudarte a alcanzar ese estado de ánimo.

Te hace más Atractivo/a
Los humanos no nos separamos tanto del resto de animales en temas de atracción. Y uno de los detalles en los que más nos fijamos, aunque de forma inconsciente, es en el aroma que desprende la otra persona. Así que un buen perfume te hará ganar puntos.

Ayuda a tu Memoria
Es verdad. Nuestro cerebro tiene la costumbre de asociar recuerdos con olores. Así que el perfume también puede ser un desencadenante importante de un buen recuerdo. Por ejemplo, usar el mismo perfume que usaba tu madre puede ayudarte a recordarla mejor.

Te Ayuda a Relajarte
La aromaterapia es una de las terapias de moda para reducir el estrés y relajarse. La disminución de los niveles de estrés también tiene beneficios en nuestra salud en general.

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¿Qué son las notas de un perfume?

En el arte de la perfumería, se destaca mucho la semejanza que ésta tiene con la música. De manera que términos como «notas», «acordes», «melodía», «armonía» y otros, suelen ser muy familiares.

En la composición de cualquier fragancia encontramos sus notas, y la proporción que cada nota tiene dentro de ella son las que hacen que ésta sea única. Por lo tanto, esas notas, la mezcla de sustancias aromáticas, y su equilibrio, es lo que va a dar una personalidad propia y distintiva a la fragancia.

Tipología: así como en la música, la combinación de las notas es lo que da vida a los acordes. Están los acordes de salida, los de corazón, y los de fondo

Notas de salida: Son las notas más efímeras y ligeras de todas. En solo 15 o 30 minutos se volatilizan y dejamos de percibirlas. Son los primeros acordes de un perfume, pero no por ello los más importantes. Es la primera impresión que nos deja el perfume, pero pasados los primeros minutos, ésta deja paso a las notas de corazón, que como su nombre indica, son las que muestran la esencia del perfume.

Notas de corazón: Son algo más pesadas y se dejan entrever transcurrida la primera media hora (aproximadamente) tras la aplicación del perfume. Las notas de corazón, también llamadas notas medias, suelen durar hasta dos horas, según los ingredientes y la naturaleza de cada piel.

Notas de fondo: Estas son las notas que forman parte de la fase más madura de un perfume, son denominadas también como notas de base. Predominan los aromas de larga duración como madera, cuero, tabaco y especias como la pimienta. Este tipo de notas tardan en ser percibidas, pero son la esencia y el carácter real de un perfume. Surgen al final de la evaporación y se mezclan con el olor de la piel. Son las que cambian radicalmente de una persona y otra. Es la fragancia que más tarda en percibirse, pero pueden durar más de ocho horas e, incluso, hasta el día siguiente.

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¿Cómo aplicar el perfume?

Frasco de perfume CRPerfumes

Consejos sobre como aplicarte el perfume

1. ¿Dónde lo aplico?

Seguro que muchas veces te has hecho esta pregunta, ¿qué lugar es el mejor para aplicarse una fragancia? Pues bien, los expertos aseguran que se debe aplicar perfume en aquellas zonas del cuerpo donde late el pulso: las muñecas, las clavículas, detrás de las orejas, o en la parte posterior del codo. ¿El motivo? La presión sanguínea en estas zonas corre más cerca de la epidermis, lo que supone una liberación constante de la esencia del perfume.

2. ¿Cuál es el momento idóneo?

El momento ideal para usar tu perfume favorito es después de ducharte. La razón es porque tras la ducha, el perfume se absorbe mejor en la piel y hará que su olor dure mucho más tiempo.

3. ¿Cómo aplicarlo?

Un error bastante frecuente que solemos cometer es frotar el perfume. Si frotas las muñecas tras echártelo lo que lograrás es debilitar su fragancia. Lo mejor es aplicárselo y dejar que la piel lo absorba.

4. Mantén tu piel hidratada

Si quieres que la esencia te acompañe durante más tiempo, es imprescindible tener la piel bien hidratada. Por ello, lo ideal es aplicar tu perfume con la piel limpia y nutrida, siempre con una crema corporal de calidad.

5. Conservarlo en un lugar oscuro y seco

Un consejo imprescindible para que el perfume conserve su esencia como el primer día, es mantenerlo en un lugar oscuro y seco. ¿El por qué? Los perfumes, como otros productos cosméticos, se deterioran con la exposición a la luz y a los cambios de temperatura. A pesar de ello, suelen durar más tiempo que las cremas.

6. No mezclar olores

Mezclar fragancias es un grave error. Aunque el olor de tu perfume haya disminuido, no utilices otro diferente sin tener la piel limpia porque harás que el olor que desprenden se vea alterado.

7. Mejor poca cantidad

Si crees que “a más perfume, mejor olor”, te equivocas. Si quieres prolongar los efectos recuerda: aplica poca cantidad y en las zonas estratégicas, mencionadas anteriormente. Todos sentirán la sinfonía de notas.

8. La distancia importa

La distancia a la que debemos ponernos la fragancia también importa. Aplícalo a cierta distancia de la piel, 10 centímetros es lo recomendado.

9. Tu perfume en un frasco de bolsillo

Puedes optar por llevar una miniatura del frasco en tu bolso para que puedas renovar tu fragancia en cualquier lugar. ¡Desprenderás tu aroma a cada instante!

10. Otros trucos

Una forma de conseguir una fragancia duradera es echar un poco de perfume en tu peine antes de peinarte.

También puedes optar por impregnar el perfume en la ropa. ¿Cómo puedes hacerlo? Añade unas gotas de tu fragancia en el agua de tu plancha y así tendrás un toque delicado de la fragancia en tu ropa.

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Función del alcohol en los perfumes

Frasco de perfume CRPerfumes

¿Por qué la fragancia contiene alcohol?

Para bien o para mal, el alcohol es un ingrediente muy importante en la composición química de un perfume, ya que se utiliza como disolvente principal.

El alcohol hace que la fragancia emane de tu piel y resalta las notas olfativas. Ayuda a mantener los ingredientes mezclados y, a medida que se evapora, eleva los olores en el aire.

Sin alcohol en tu perfume, serías la única persona que sabría que lo usas.

Ahora bien, la cantidad de alcohol también varía según estés usando un perfume (EDP), agua de baño (EDT) o agua de colonia (EDC).

  • En los perfumes la concentración de alcohol es mayor, a un 96%. En cada 100 mililitros de alcohol pueden estar presentes entre 18 a 25 gramos de esencia.
  • En el agua de perfume (EDP) el alcohol puede ser de 90 a 96 grados, pero su uso se reduce a la mitad que en los perfumes.
  • En el agua de baño (EDT), el grado de alcohol es menor al de las aguas de perfume, entre un 80% y 85%, al igual que la concentración de esencias, entre un 5% y un 10%.
  • El agua de colonia es la forma perfumante más antigua. Es la que presenta menor graduación alcohólica, alrededor de 60% y la esencia únicamente al 1%. Es la más adecuada para los bebés. Suele contener glicerina, sorbitol o propilenglicol para contrastar el efecto deshidratante del alcohol etílico gracias a la acción humectante de estos componentes.
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Duración de los perfumes

Frasco de cristal de perfume CRPerfumes

¿Por qué algunas fragancias parecen durar mucho más que otras?

Si te encuentras preguntando «¿Por qué no dura mi perfume?» la respuesta puede estar en tu piel.

Las personas con piel seca generalmente encuentran que su perfume o fragancia se desvanecen más rápido que aquellas con piel grasa, porque la piel grasa tiene más humedad natural para retener la fragancia.

Los niveles de PH (cantidad de acidez en nuestra piel) varían ligeramente de persona a persona. Nuestros niveles individuales de PH determinarán cómo reaccionará y durará cada ingrediente de una fragancia.

De acuerdo con el PH particular, es posible que unas fragancias resalten más en tu piel que otras; de manera que la piel influye en los perfumes que escogemos.

Finalmente, el tiempo de retención de la fragancia también puede verse afectado por la concentración del aroma. Aquellos con concentraciones más altas conservarán su aroma mucho más tiempo.

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Tipos de perfume

Frasco de perfume CRPerfumes

El mundo de los perfumes es un mar de posibilidades que todos deberíamos indagar para obtener información de valor que nos ayude a hacer la mejor elección sobre las fragancias que debemos o no utilizar. Es por esto que el día de hoy te enseñaremos cuáles son y cómo diferenciar entre los diversos tipos de perfumes.
¿Para qué aprender sobre los tipos de perfumes?
Todos tenemos un perfume favorito, y quisiéramos que el olor permaneciera todo el día, pero no siempre es así, por lo que terminamos gastando grandes montos de dinero en un aroma que dejará de ser perceptible en, por ejemplo, media hora.
La duración de un perfume depende mayormente de la composición del mismo, aunque físicamente casi todos se vean iguales, algunos tienen una concentración de esencia aromática más fuerte que otros y, como sabemos, entre más esencia aromática tenga en su composición, más tiempo perdurará el perfume en nuestra piel.

Parfum:
Perfume. Con una concentración de entre el 20 – 40% de esencia aromática y una duración de 6 a 8 horas.
Esta versión es la forma que habla de altos porcentajes de concentración, lo que hace que la duración del aroma, en algunas ocasiones, supere las 8 horas. Debido a su alta concentración hay que ser prudente al momento de su aplicación y utilizar solo pequeñas cantidades en las zonas más recomendadas como cuello, muñecas, nuca, etc.
El perfume es apto para las ocasiones más formales, dónde favorece su alto aroma y concentración, sobretodo en los meses de invierno, donde su aroma no agobia tanto la fragancia como en el verano.
Es un tipo de fragancia muy poco usual, si llegamos a encontrar un Parfum, es probable que su presentación sea en un frasco pequeño, ya que su aroma es muy fuerte.

Eau de Parfum (EDP):
Agua de perfume. Con una concentración del 10 – 20% de esencia aromática y una duración de entre 4 y 5 horas.
Este tipo de fragancias son consideradas el haute-couture (alta costura) de la perfumería además son de las más adecuadas para utilizar a lo largo de todo el año. Son una buena alternativa a los perfumes puros, hablando de cuestiones económicas, también es una buena opción para usar en las noches más frescas de verano.
Es la versión de fragancias con mejor versatilidad y lo mejor es que solo las tienes que aplicar 1 o dos veces al día, ya que tienen un efecto de larga duración gracias a su alta concentración.

Eau de Toilette (EDT):
Agua de tocador. Con una concentración del 8 – 10% de esencia aromática y una duración de entre 2 y 3 horas.
La gran mayoría de las fragancias que conocemos pertenecen a esta categoría, es la más extensa y se caracteriza por su gran variedad de aromas y notas olfativas.
Debido a la concentración de estos perfumes, estas fragancias son recomendadas para su uso diario y preferentemente en los días de verano,

Eau de Cologne (EDC):
Agua de colonia. Con una concentración del 3 – 5% de esencia aromática y una duración de aproximadamente 2 horas.
Esta es una versión ligera y suave, normalmente las colonias también son más aptas para el verano ya que nos permiten usar la cantidad deseada sin miedo a un sobrecargo de aroma en la piel. Una desventaja de la colonia es la corta duración del aroma, lo que nos llevaría a aplicarnos más de una vez por día para permanecer perfumados.
La colonia es el término de perfume más antiguo, y el que más alcohol contiene pues mientras menor sea su concentración de fragancia, más alcohol debe llevar. Casi siempre se encuentra en presentaciones de botellas o envases grandes, ya que se necesitan un mayor número de aplicaciones durante el día.

Eau de Fraiche o Splash (EDS) Splash:
Agua dulce o splash. Con una concentración del 1 – 3% de esencia aromática y una duración de aproximadamente 1 hora.
Esta versión es la que contiene la concentración de esencia más baja, suelen estar mezclados con agua, por lo que la cantidad de alcohol que contienen es muy poco.
Es más usual en fragancias para dama, con olores frutales y frescos, ideales para temporadas calurosas.

Algunos perfumes nos ofrecen diferentes versiones de un mismo aroma, lo que nos da la oportunidad de elegir el que se adapte mejor a la temporada, a nuestra piel e incluso a nuestra cartera.
Y tú, ¿qué prefieres? ¿Fragancias suaves y ligeras o aromas de mayor durabilidad e intensidad?
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